Що відбувається у модному бізнесі

26 липня 2020, 09:00

За час карантину через Covid-19 модна індустрія перебувала у стані шоку і відновлюється вона зараз, адаптуючись до «new normal».

Відомо про кризи і банкрутство великих виробників ділового одягу; бренди преміум-сегменту постраждали від відсутності церемоній типу Оскара і потужних продажів, пов’язаних із ними; марки повсякденного одягу намагаються дати раду з надлишком весняно-літніх непроданих колекцій і викликами діджиталізації. Однак відкритим залишається й інше питання: чи припинить модна індустрія бути одним із найбільших еко-ворогів Землі? Чи зміняться бізнес-стратегії брендів і чи зможемо змінити свою споживацьку поведінку ми, покупці?

Відео дня

Цифри, показники, прогнози

Знижки, сейли, hot deals, special prices — світ моди намагається вижити, як і інші сегменти економіки у час кризи. І йдеться не лише про непроданий одяг і неможливість працювати офлайн. Порушений глобальний ланцюг поставок, що призвів до зупинки виробництва та закриття гуртових складів; настала трудова криза (затяжне безробіття працівників індустрії в країнах з дешевою робочою силою, на них чекає бідність та голод, буквально). Операційні, стратегічні, інвестиційні питання потребують відповідей і всі одночасно.

За різними (позитивними і не дуже) сценаріями від McKinsey & Company, модна індустрія у США і Європі відновиться у 2021−2023 роках (у Китаї — 2020−21). Усі масово йдуть у діджитал: згідно з прогнозами аналітиків інвестиційної компанії Bernstein, e-commerce становитиме 23% усіх продажів світу моди в Європі вже цьогоріч, далі — тільки зростання.

Токсична мода і зміни, яких (fingers crossed) не зупинити

Однак до проблем, стресу і тиску модній індустрії не звикати. Ще перед коронакризою вона зазнавала критики й осуду, адже модна промисловість — одна з найтоксичніших у світі, і входить у трійку найбільших забруднювачів екології. І йдеться не лише про виробництво одягу: модні покази з одноразовими декораціями, подорожі селебріті, інфлюенсерів і байєрів на ці покази, суміжні професії креативних індустрій — усе це залишає непоправний екологічний слід і з цим давно треба було щось робити.

І зміни таки почалися: згадаймо лише вуглеводно-нейтральний показ Gabriela Hearst, чи випадок, коли дерева з шоу Christian Dior були висаджені у паризькому парку Тюільрі (на фото). Режисери модних показів почали активніше переконувати модні бренди робити сталі (sustainable) покази, хоч наразі фінансово це більш затратно, однак, у перспективі, шоу без шкоди для екології стануть дешевшими. Мас-маркет (C&A, H&M тощо) почав створювати сталі колекції та запроваджувати модель циркулярної економіки, але темпи надто повільні.

hozelefka.pl
Фото: hozelefka.pl

Однією із найпотужніших (і найнеобхідніших) змін стане трансформація модного календаря: колекції мають виходити у відповідний сезон. А не за рік чи півроку до, з проміжними pre- (наприклад, pre-fall collection) чи круїзними колекціями. Адже усе це призводить до перевиробництва, перенасичення ринку, засмічення величезними залишками. Замислилися гравці бізнесу моди і над виснаженням креативності дизайнерів, яких нещадно копіюють бренди швидкої моди типу Zara. Численні скандали про використання дитячої праці, недостатньо активне використання інновацій, неспроможність величезної індустрії усунути негативний вплив на планету — це точно про творчість, кольори і оригінальне самовираження?

І так, ще до коронавірусу деякі дизайнери почали ігнорувати традиційний розклад показів, як-от Олександр Ванг і Симон Порт Жакмю, але це було, швидше, модним протестом, а не відповіддю на виклики сталого розвитку. Але відтепер уже поступово лунають осмислені заяви про зміну стратегії: Джорджіо Армані повідомив, що у його магазинах літня колекція продаватиметься аж до вересня, колекції відшиватимуться в сезон.

Той же Армані, до слова, не так давно провів перший у світі показ без глядачів, світові тижні моди перейшли в онлайн-формат, до інтернет-комерції готується навіть модний дім Chanel, який донедавна вважав своєю ексклюзивною «фішкою» і цілеспрямованою стратегією — можливість купити омріяну сумочку тільки в офлайн магазині. Ці зміни сталися через пандемію, однак вони просто прискорили неминучу трансформацію індустрії.

Хто ще має змінитися? Я?

Мода змінюється на наших очах, але змінитися маємо і ми, покупці. Хоча ми — різні і споживацькі моделі у нас різні. Хтось, навіть у найважчі часи, не зможе відмовити собі у задоволенні придбати нову сумочку Louis Vuitton (попри те, що бізнес-етика корпорації Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) зазнає критики і могла би мати економічні наслідки від невдоволеної реакції клієнтів на це).

Ми різні, зокрема й за віком: покоління TikTok хоче все і сьогодні, і за найнижчою ціною, і якісне, і екологічне. А сталість не може бути ні швидкою, ні дешевою (поки що). Тому нам варто добре подумати, як змінитися самим, перш ніж вимагати змін від брендів. Також варто частіше придивлятися до локального виробника, аргументів на користь цього не злічити. Популярним стає мислення «обережного споживання», адже кожну нову покупку виправдати буде все важче, каже Маріо Ортеллі, керуючий партнер luxury advisors Ortelli & Co.

До речі, авторка цього блогу також «грішна». У мене є і преміум-бренди, і я, у якості легкої психотерапії, піддаюся трендовим віянням недорогої fast fashion, які в наступному сезоні вже набридають. Просто тепер я ретельніше обдумую і купую таки менше. Але любити моду і бути одночасно еко-свідомим можна, і варто.

Мода є моєю пристрастю, втім я також хочу, щоб модно одягатися було куди і було де. Я хочу, щоб одяг був сталий, модний і доступний у ціні. Тому поступово іду до зміни мого вибору у бік тих брендів, яким не байдуже, що Agenda 2030 по Цілях сталого розвитку ООН не виконується у заплановані строки.

Показати ще новини
Радіо НВ
X